بسیاری مواقع پیش می‌آید که خودرو در هنگام حرکت دچار واماندگی می‌شود و این‌طور به نظر می‌آید که کسی از پشت خودرو را نگه داشته و اجازه حرکت به آن نمی‌دهند. این اتفاق ممکن است در هنگام شروع حرکت پیش آید و یا در حین حرکت و با گاز دادن ناگهانی این حالت اتفاق بیفتد. همچنین بسته به این که مشکل از چه ناحیه‌ای است، می تواند در دورهای بالای موتور این پدیده رخ دهد. در این جا به مهم‌ترین و رایج‌ترین این علت‌ها می‌پردازیم.
پمپ‌های برقی بنزین یک عمر تعیین شده دارند. مهم‌ترین علت خرابی آنها نیز خشک کار کردن و بی بنزینی خودروست. چرا که گرمای ایجاد شده در آنها که باید با بنزین برطرف شود، به دلیل خشک ماندن و عدم وجود بنزین دفع نشده و منجر به کاهش عمر آنها می‌شود. در مورد پمپ بنزین‌های مکانیکی نیز باید گفت که ضعف پرده دیافراگم آنها می‌تواند بلای جانشان شده و از توان کاری و میزان پمپاژ آنها بکاهد. هم چنین قفل گازی در این پمپ‌ها به خاطر گرما نیز شایع است. کسر آوردن پمپ بنزین‌های برقی ممکن است در حین و یا شروع حرکت باشد که یک راه فهمیدن آن گوش دادن به صدای کارکرد پمپ است. پمپ خراب شده صدایی نامتقارن و ضعیف‌تر و یا قوی‌تر از حالت عادی دارد. پمپ‌های مکانیکی نیز در هنگام گرم کردن خودرو ضعف خود را نشان می‌دهند و با سرد کردن آنها وضع بهتری پیدا می‌کنند. هم چنین ممکن است ضعف پمپاژ بنزین از کثیفی فیلتر باشد. پس اگر آلودگی فیلتر بنزین با چشم دیده می‌شود و یا مطمئن هستید در 10 تا 15 هزار کیلومتر اخیر فیلتر بنزین خود را عوض نکرده اید، در اولین فرصت به تعویض آن اقدام کنید.
مسیر ناسالم بنزین:
مسیر بنزین و مجاری آن از باک سوخت تا موتور باید همگی تمیز، عاری از آلودگی و همچنین کاملا سالم باشد. در بسیاری از مواقع سوراخ بودن شلنگ‌ها باعث از بین رفتن خلا مورد نیاز در لوله‌هامی‌شود و در نتیجه آن با هوا کشیدن شلنگ، از حجم سوخت ارسالی کاسته شود. شلنگ سوراخ را می‌توان از زیر اتومبیل به راحتی پیدا کرد. ضمن این که در این صورت همیشه بوی بنزین در اتاق و بیرون آن حس می‌شود.
انژکتور و کاربراتور:
اگر بنزین به میزان مناسب به موتور برسد اما تزریق و تغذیه سوخت نامناسب باشد، باز هم شاهد کم آوردن خودرو در هنگام نیاز خواهیم بود. در خودرو های کاربراتوری این اتفاق اگر در هنگام گاز دادن‌های ناگهانی باشد، به احتمال زیاد از تلمبه شتاب کاربراتور است. اما اگر در دورهای بالا، پیشرانه دچار کارکرد ناقص شد، می‌تواند از تنظیم نبودن کاربراتور و یا کثیفی آن و در نتیجه گیرکردن ژیگلورهای بنزین باشد. در خودروهای انژکتوری می‌توان با کندن سیم برق هر انژکتور و نگاه کردن به پیشرانه خودرو که چقدر دچار لرزش و کم آوردن می‌شود، به سلامت نسبی انژکتور‌ها پی‌برد. در صورتی که احتمال قوی خرابی را ناشی از سوزن‌ها بدانید، باید در دستگاه تست و شستشو، پاشش آنها را بررسی کنید. تجربه ثابت کرده است که در بسیاری از موارد که نیاز به تعویض انژکتور است، می‌توان با تغییر مکان سوزن با سوزن انژکتور‌های کناری و استفاده چند وقته از بنزین سوپر و مکمل‌ها، انژکتور را تا حدود بسیار زیادی احیا کرد.
فیلتر هوا و فشار شکن سوخت:
فیلتر هوای کثیف مانع از ورود میزان مناسب اکسیژن شده و همین قضیه منجر به کاهش توان و سوخت و ساز خودرو می‌شود. فیلترهوای کثیف را هم از روی کارکرد آن و هم از ظاهر می‌توان تشخیص داد. هم چنین در خودروهایی که دارای فشار شکن سوخت هستند، خرابی این قطعه منجر به عبور بیش از حد بنزین از ریل و مسیر سوخت به باک می‌شود که باز هم باعث کمبود میزان سوخت در مسیر خواهد شد. یک راه برای آزمایش کردن این قطعه، بستن مسیر برگشت بنزین با انبردست و نگاه به کارکرد موتور در حالت درجا و با بالا بردن دور موتور است.
برق و سیستم جرقه زنی:
با فرض این که بنزین به خوبی و به میزان مناسب از باک به پیشرانه رسیده باشد اما سیستم جرقه‌زنی به خوبی کار خود را انجام ندهد، باز هم شاهد کاهش توان پیشرانه و ریپ زدن آن خواهیم بود. اگر وضعیت سیستم برق بسیار خراب باشد، در هر حالتی از کارکرد پیشرانه این وضعیت دیده می‌شود اما اگر در دورهای بالاتر این اتفاق افتاد، می‌تواند ناشی از برق دزدی و یا تنظیم نبودن دهانه شمع، پلاتین و... باشد. وایر‌ها را می‌توان با مولتی‌متر چک کرد و مقاومت آنها را بررسی نمود. هم چنین شمع را باز کرده و با نگاه به وضعیت پلاتین، الکترود میانی و فاصله آنها سلامت شمع را بررسی می‌کنیم. عیب در سیستم جرقه‌زنی می‌تواند ناشی از خرابی کویل نیز باشد. این عیب معمولا منجر به خام سوزی و افت توان موتور در حالتی می‌شود که وایر و شمع‌ها سالم هستند. ضمن این که معمولا کویل از یک خانه دچار خرابی می‌شود که می‌توان با جابجا کردن وایر‌ها، آن را فهمید. ( برای جابجایی وایر‌ها به نوع چیدمان آنها بر روی پیشرانه بسیار دقت کنید چراکه جابجایی اشتباه آنها عدم عملکرد پیشرانه را به همراه دارد). در خودروهای پلاتینی نیز خال زدن دهانه پلاتین و هم چنین تنظیم نبودن دلکو می‌تواند منجر به کاهش کارایی پیشرانه در دورهای بالا شود. در این حالت معمولا خودرو با عطسه زدن همراه است. دهانه پلاتین را می‌توان با نگاه چشمی بررسی کرد و در صورت کثیفی و یا تنظیم نبودن آن را تنظیم کرد. هم چنین برای بدست آوردن ادوانس و ریتارد دلکو باید آن را در حالت درجا، کمی به طرفین چرخاند و در دورهای مختلف پیشرانه و تحت فشار آزمایش کرد تا به نتیجه مطلوب رسید. راه علمی این کار لستفاده از چراغ دلکو است.